人体模特服装款式（选择T台模特的标准是什么）
选择T台模特的标准是什么
一般身高在1.72~1.85米
但是，模特儿还需要其他的要求。
具体看
(一)体型
身高是模特所具备的最基本的条件。女服装模特一般身高在1.72~1.85米之间,如今世界的几位超级名模,如辛迪.克劳馥(Cindy crawford)、克劳迪亚希坲等人,身高都在1.82米左右。女广告模特一般身高在1.66米以上。男性模特的身高一般在1.80~1.90米之间,胸围86~90厘米腰围63~78厘米，体重在70~80公斤之间。和谐的身体比例是模特重要的生理基础，对于人体形式美的体现者模特来说，在评判他们的体形是否和谐时，我们可以以“黄金分割律”来作为参考。对于模特的身材比例，我们可以从以下几个方面加以分析。
1、上下身比例--对模特的要求是下身长于上身。2、大小腿比例--小腿与大腿比例接近相等或略长于大腿。
3、头身比例--头长为身长的1/7~1/8为佳，较小的头颅会使身材显得更灵巧。
4、三围--胸不能太挺，臀要窄，臀肉不能下坠。
(二)相貌
相貌虽然不像身材那么突出，但也是十分重要的形象因素。对于模特而言理想的头型是椭圆型，脸型不宜宽，可以稍长一些。五官端正是最起码的要求，不用十分漂亮，只要有个性，照样可以脱颖而出。
(三)气质
一个优秀的模特往往是具有与众不同的气质的。它包括人的姿势、表情、神态、言谈举止等方面，作为一名模特，仅有良好的身材和五官是远远不够的，只有具备了良好的气质，才能烘托出美妙的时装。所以，对于模特来说，时时注意自己的内在修养和外表仪态是十分重要的。
(四)文化基础
在人们的心目中，只要有较高的身材，漂亮的面孔就可以成为一个好的模特。其实，这种理解是错误的。如果这样的话，那国家还为什么要在各种高等、中专、技工类服装院校开办模特专业，在社会上随便挑选一些符合身材、相貌标准的人来当不就行了吗？事实告诉我们，尽管受教育程度与文化素养不是绝对一致的概念，但是没有进入高等学校的模特，还是要通过其它途径获得一些必要的知识的。
试想，一个有文化基础的模特，他(或她)对不同的服装风格就有各种独特的表演方式，这样就便于形成自己的个性，在职业上就容易发展。其实，有很多文化知识是跟模特表演有莫大的关系的。例如音乐知识、舞蹈知识、服装设计、摄影艺术、舞台灯光等等，都是从事模特专业的人所必须知道的，这些东西即使无法精通，也要熟悉。
(五)职业感觉
模特的职业感觉一般包括服装感觉和舞台感觉。所谓服装感觉就是对服装的一种直觉判断，即能熟悉服装潮流；懂得哪种款式适合哪种形体和气质的人；精通自己形象的个性要求。通俗来说，就是凭着自己的直觉能摸索到最in的潮流，并依据潮流信息进行穿着打扮。
我们经常看到，一些相貌长得不错的人一上了舞台，一点神韵都没有，这就跟舞台感觉有关。我觉得舞台感觉是跟个人的天分有关的，但后天的培养也是很重要的。我们经常看到一些超级名模，她们在进行时装表演时往往是进入了一种得心应手、旁若无人的境界，一举一动都能把时装的美妙之处表现得淋漓尽致，她们的这种舞台感觉往往能将表演艺术带进巅峰状态。
(六)展示能力
一般展示能力包括舞台表演技巧和展示服装能力两方面。无论哪一种模特她们应具备在T型台上走台的技巧，即要会走猫步。舞台表演技巧一般都是靠经过专业的训练而培养出来的。时装表演一般要求模特能理解设计师的设计意
图以及编导安排音乐、走台方式的目的所在。这些要求的内容就是模特所必需具备的展示服装能力。
以上六点就是要成为一个合格的模特所必需具备的基本条件。
作为一位优秀的模特，不仅要具备较好的生理条件、文化基础，还要对服装设计、制作与面料、配件以及音乐、舞台灯光等具有一定的领悟能力。模特的工作场所在T型台上，若要在台上取得成功，就必须在台下进行各种与之相关的素质的培养。我想，一代服装设计大师迪奥为什么将时装模特称之为“服装演员“，这可能就这有关吧！
服装款式设计和服装结构设计一样吗
服装结构设计其基本方法大致可分为平面与立体两种。所谓平面裁剪，是通过侧体，在人体模特上找准领袖、袖窿、胸围、腰围、臀围的位置与围度，画好线做记号，制成服装圆形，并按期式样加以推移变化，或者根据数字计算公式，求出领围、袖围、臀围等部位的比例尺寸，服装打版时画得衣服裁片就是服装结构图；
服装款式设计是一个艺术创作的过程，是艺术构思与艺术表达的统一体，是以不同的人作为造型的对象，服装款式设计比较其他视觉设计来讲，服装款式中鹏不仅仅是把效果图画好，更重要的是还得学会工艺、结构、制作和面料等相关知识
服装陈列细则
1 按产品色调进行陈列
色彩是构成视觉美感最为重要的因素之一。客观世界中的各物体都呈现着不同的色彩，人们无时无刻不与色彩发生关系。其中，每种色彩都对应着相应的心理感受，如冷色调蓝、紫能够给人以平静、高雅的感受;暖色调红、橙、黄能够给人以温暖，舒适的感受。具体陈列时，我们可以将颜色鲜亮的商品排在前方，暗色调的商品排在后方，使整体色系产生明暗的层次，形成一种立体冲击力，以影响顾客的决策。
2 按商品的档次与价格进行陈列
对于囊括中高低全线产品的店铺而言，此种方法则比较适宜。通过价格进行陈列，可以使顾客较为容易的选取符合自己收入与品位的产品，方便顾客完成购买过程。
3 按商品造型陈列
将相同款式与风格的产品进行归类，可以使顾客快速的选定适合自己个性的产品，此举较适合高级女装陈列之用。
4 按商品的尺码陈列
对于正装及男装而言，在设计风格相似的情况下进行尺码分类可以使追求生活简单化的男士轻松的选取适合自己的服装。
5 按人体模具陈列
人体模特是目前广为使用的服装陈列器具。通常情况下，在进行模具陈列时，同一姿势的模特，要穿上同一造型、同一系列的服饰，而且颜色要协调，不宜使过杂的颜色混在一起。同时，服装材料方面也应遵循近似原则，如果各种面料混杂在一起，就失去了突出重点的效果，从而造成了混乱的现象。
最后，我来讲述一下服装的陈列规范：
1 正面挂装陈列规范
正面挂装陈列较为适用于流行款与主打款的展示，其中陈列时应注意以下几点：
A 同系列商品应挂列在同一展示区域。同时，男女服装应进行分列挂示。
B 服装陈列时，应遵循从小至大的原则。
C 正面挂装色系应遵循从外及内，由浅至深的原则。
D 正面挂装应配置价格标签。
2 横向挂装陈列规范
横向挂装较易适合顾客进行对比挑选，同时店内营业员也能够依照产品顺序进行依次讲解。对于进行横向挂装陈列时，应遵循以下五原则：
A 同一区域内应使用相同的衣架。
B 同一展示区域内，同款下装不得同时正面夹挂和侧面夹挂。
C 每款服装应保持一定的距离，一般距离为2￣5厘米。
D 对于正装而言，其领带、皮带、拉链应保持完备。
E 保证每款服装都能够整洁有序，并无褶皱痕迹。
3 叠装陈列规范
叠装陈列有利于节省空间，扩充容量，同时还能给顾客以一种简约感与层次感。其中，叠装陈列应当做到：
A 叠装陈列区域不得有非同类服装出现。
B 每叠服装不宜过厚，一般保持在50￣150厘米为宜。
C每叠服装应保持行间距5￣15厘米。
D在进行叠装陈列前，营业员应先将服装外包装去除。
E 陈列层板应经过设计，以保持与服装颜色的贴切。
F 叠装展示对于顾客视线有一定的障碍性，所以就近位置应有产品图册及着装人体模特。
G叠装的色块渐变序列应依据顾客流向，自外场向场内由浅至深。
H 对于过季产品应单独设立陈列区域，同时应有POP等店内海报进行注释。
I 对于顾客挑选过的商品应及时整理，保障服装的整洁与有序。
衣服的原型在服装设计中起到什么作用
举个例子，原型就好比是房屋的基本框架，它所有的造型式样都离不开这个框架，是“魂”。同样，服装原型是从正常的人体模特上“剥离”下来的，他的结构原理非常人体。当然，根据地域不同、人的体格特征不同，原型又分好多种，如:男装原型、女装原型、日本原型、登比丽美式原型等。原型版上只有人体所需要的最基本的放松量，它就是一件造型简单的合体衣服，但是它所有的线条都可以变化，根据美的原理，只要是符合视觉上的美感，都可以根据它的版模加上一定的放松量或者调解量来完成。可以说，所有的衣服款式用它都能裁出来，而且还很简单方便。
大头模特衣服什么牌子
百世达利品牌的衣服不错哦,它有偏大的衣服,因为款式新颖,布料好,所以穿起来会很淑女的哦!
头大其实和人体比例关系密切，通俗点讲，有些人并不是真的头大，而是肩膀窄，对比就有种”棒棒糖“既视感。所以，通过强调肩部线条显头小很重要！总之，谨记肩部”宁大毋小，宁繁毋简“的原则。肩上有一定装饰更能横向延长肩部线条。
“大头大头，下雨不愁。人家有伞，我有大头。”其实、头大怕什么，只要你学会拉长身材比例，模糊焦点转移视线的“障眼法”，大头宝宝也能美美哒。
服装的纸样、样衣、打板是什么怎么区分
前言：没有基础的学员朋友们咨询课程时，刚开始都是说想学习服装设计，再进一步沟通的时候，才发现大家把制作衣服当做服装设计，也有些以为制版就是服装设计。所以有必要解析服装培训中每个课程的名称含义：
1、什么是服装设计？
根据构思和市场需求画设计图，又分电脑设计和手绘设计。电脑设计是用Pohtoshop和Illustrator,CorelDraw平面设计软件做服装设计图。手绘设计是用铅笔、彩色铅笔、马克笔等画服装设计图。
（时佳连锁服装培训机构服装设计课程的学习大纲：素描知识，色彩设计；色彩搭配；色彩在陈列中的应用；各种动态的人体模特画法；服装款式在模特上的表现；服装款式结构设计；服装面料、辅料知识；面料在设计中的运用；服装画技法；服装设计的创作思维；流行趋势的运用等方方面面的学习。）
电脑服装设计图：
手绘服装设计图：
2、什么是立体裁剪？
立体裁剪也叫立体制版，和设计分手绘、电脑一样，制版也分立体裁剪和平面制版。立体裁剪就是用布料直接在人台上做造型裁剪。不需要平面制版那些公式，只要掌握正确的步骤把握面料的性能即可操作。相对平面制版来说，立体裁剪在做造型的过程中发现不合适的马上就可以调整，效果一目了然，不需要像平面制版那样费心的理解联想成品是什么模样。
如果你想学习服装设计可以加裙开始是七七八，中间是六零零，末尾是三九六，每天直播分享服装设计干货，里面可以学习和交流，也有资料可以下载，也有教程资料大家可以领取
最重要的，对于有褶皱的尤其不规则褶皱的、不对称的夸张造型的服装款式，立体裁剪有着非常好的精准性。立体裁剪是服装造型设计最佳手段，是服装设计的灵感来源最好的途径之一，因为一块布在设计师手里随便一披，一抓也许就是一个新的造型款式。立体裁剪可实现立裁和平面样板互相转化，所以不管是高级定制还是工业生产，都可以通过立体裁剪得到优秀的样板。
立体裁剪效果图：
3、什么是制版裁剪？
制版又称纸样，结构设计，通俗的讲就是画裁剪图，专业上称为制版图。旧式的都是用以寸为单位的竹木尺子和划粉直接在布料上画裁剪图，并直接剪下布料样式；但这种方法已远远不能适应现代社会的多样化需求。
为什么呢？
第一旧式的竹木尺子以“寸”为单位，又加划粉画裁剪图，非常粗糙不精确。而新式的早就用专业的打板尺，精确到毫米、丝米。
第二旧时布料只有的确良，棉麻布等容易制作的布料，在面料上画裁剪图也不容易变形。而现在的面料各种性能都有，雪纺等面料就不可能直接在布料上裁剪。
第三旧时衣服结构简单并且宽松，属于前一大片（或者左右各一片）加后一大片（或者左右各一片）的款式。而现在的款式结构要多少片就有多少片，要合身需要进行省转移处理。
所以专业上裁剪布料之前都要在板纸上画制版图，然后再把纸样放在布料上进行裁剪。
服装制版图：
4、什么是服装制作？
服装技术中最后一个流程，先是有设计，然后再有立裁和平裁。有了样板之后，把板放在布料上进行裁剪，再放到机器上进行制作（就是缝纫），制作出能穿着的成品。
制作成品图：
5、什么是服装工艺？
工艺不等同于制作，工艺可以说是一种流程，一种方法。服装工艺说的具体点就是制作服装的方法和流程（用图文表达），而非制作本身。很多培训为了打擦边球，会故意把工艺和制作混为一谈，说的工艺课让很多初学者误以为就是制作课。等到学习后发现工艺不是制作，只是偷换了概念的时候已经晚了。
备注：时佳连锁服装培训机构是把裁剪、工艺、制作放在一个课程里的。
后语：广义的说，立裁，制版，制作是设计的一部分，因为从画服装设计图，到立体裁剪结合平面制版，再到机器上制作出成品，本来就是一系列的。但由于企业分工越来越细，定位越来越精确，科目就越分越细，设计师引领市场构思款式画设计图，制版师画裁剪结构图，样衣师负责做单件样品。有了分工自然导致了不需要从设计制版，再到制作出成品的全能型人才。
于是有了狭义上的服装设计，服装立体裁剪，服装制版裁剪，服装工艺制作。由于分工才能节约时间增加速度，因为时间就是金钱。当然我是建议如果有条件能全学，做一个全能型人才，从长远的规划看综合能力自然是有非常大的竞争优势的，而且不管在服装的哪个领域都游刃有余，得心应手。
这件羊毛大衣挂着看好难看，模特穿挺好看
这件羊毛大衣挂着确实不好看，因为没有经过熨烫，皱巴巴的，没型又没有质感。模特穿着的大衣是挺括有型的，再加上模特本身颜值和身材的衬托，就显得好看了！衣服需要打理，也需要选择适合自己的。